Messingmodell remotorisieren, welcher Motor

Ich hab sowas mal mit einer Lemaco Re6/6 gemacht. Habe mir bei SB in Olching einen Faulhaber 1331 anpassen lassen. Der Rahmen ist bei der ziemlich ähnlich.

Der eingebaute Canon hatte einen Wellenschaden und ich wollte einfach den Faulhaber mal testen.

Also den kompletten Canon inkl Kardanschalen an SB geschickt und so etwa 10 Tage später später hatte ich den Austauschmotor. Messinglagerblock - darauf der Motor mit den Wellen schon aufgezogen mit Distanzhülsen auf der Welle im korrekten Abstand.
Im Lagerblock zwei Gewinde um den Block über die original Löcher wieder festschrauben zu können.
War 1a Arbeit und kostete damals mit Motor 135 DM.

SB gibt es noch, nur was kostet sowas heute?

Ich würde als erstes mal einen Athearn Motor probieren. Damit habe ich bisher bei diversen Messingmodell Remotorisierungen sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade in so einer großen Lok sollte das auch keine Platzprobleme geben.

Übrigens hiess die Lok bei der Pennsy FF-2. Die Lok hatte durch das Motor-Generator-Set und kurz übersetzte Motoren soviel Power, das es vorkam, das bei zu schnellem Anfahren die Radreifen von den Rädern sprangen...

Du liebe Güte Jürgen,
das ist ja kein Wunder dass der sich 2 volle Ampere genehmigt. Der Motor braucht ja schon eine davon um sich selber durchzudrehen.
Also Jürgen mein Vorschlag:
Bau die Getriebe auseinander und säubere sie. Dann stelle bitte das Übersetzungsverhältnis fest. An einfachsten geht es wenn man an der Schneckenwelle eine Markierung anbringt und an einem Rad eine weitere. Jetzt an der Schneckenwelle von Hand durchdrehen und mitzählen bis das Rad eine volle Umdrehung gemacht hat.
Dann weiss man ungefähr was der Motor zu bewältigen hat.
In der Lok ist Platz genug, hier wäre evtl. auch die Möglichkeit gegeben 2 Motoren einzubauen.
Wenn die Getriebe auch nach dem Säubern und Neuschmierung weiterhin schwergängig laufen, müssen wir tiefer Forschen.

Zitat von chessyger

Lutz
. Außerdem will ich ja nicht unbedingt einen Loksound XL einbauen der den Stromverbrauch ab kann.

Der dürfte auch akustisch überfordert sein...
Ist halt noch Spratzeltechnik pur.

Ich gebe zu, der große Antriebsumbauer bin ich nicht, aber zunächst sollte meines Erachtens tatsächlich erst einmal die Leichgängigkeit des Getriebes hergestellt werden. Dann mal den Motor auseinandernehmen, auch da könnten die Lagerbuchsen verschmutzt sein. Dass der Motor möglicherweise nicht ganz das Optimum ist, hast Du selbst schon erkannt, aber laufen sollte das Modell schon erst einmal. Dazu kommt, und das würde ich frühzeitig in die Umbaumaßnahmen einordnen, die Stromaufnahme über die Diagonale auszumerzen. Such die Achsen, die stets auf der Schiene aufliegen (das können auch die Laufachsen sein) und versuche da eine parallele Stromaufnahme, also über beide Räder einzubauen. Ich halte eine schlechte Stromaufnahme für eines der Grundübel an älteren Lokmodellen. Es kommt da so ganz nebenbei bemerkt noch ein Problem bei digitalem Fahrbetrieb hinzu. Solche Loks mit diagonaler Stromaufnahme kommen nicht über Booster-Trennstellen hinweg! Den Umbau oder Austausch von Getrieben würde ich weit nach hinten verschieben, andererseits, wenn es nachweislich schlecht läuft und möglicherweise eine Untersetzung von etwa 1:12 hat, dann sollte man dies doch in Erwägung ziehen. Allerdings bin ich wenigstens vom Hören/Sagen her nicht sicher, ob Ersatzgetriebe von NWSL das Gelbe vom Ei sind. Vielleicht habt ihr andere, bessere Erfahrungen und ich würde da selbst gern lernen.
Gibt also viele Dinge, die da zur Problemlösung beitragen können, aber Leichläufigkeit aller Getriebeteile und des Motors wie eine verbesserte Stromabnhem sollte vielleicht doch schon einiges bringen. Schreibe von Fall zu Fall, was Du unternommen hast und vor allem lasse von Erfolgen oder Mißerfolgen hören. Wünsche natürlich nur Ersteres!

Ganz allgemein zu Tenshodo - sollte man nicht in einen Topf mit anderen Alt Messingmodellen werfen, sind sicher besser verarbeitet d.h. die Getriebe die bei Kumata auch mit neuen Zahnrädern etc immer noch indiskutabel sind sollten bei T. eigentlich ok sein.
Motor... obwohl oben gesagtes meiner Erfahrung nach auch für Tenshodo Motoren gilt, würde ich auch keinen Soundecoder damit riskieren. Zu Versuchszwecken tuts ein Athearn sicher, bist Du zufrieden bleib dabei ansonsten würde ich NWSL empfehlen einfach der grossen Auswahl wegen. Da kannst Du wahrscheinlich lt Katalog /Webseite einen bestellen der von Grösse und Drehzahl her einigermassen genau passt, Preis so um $40 ( Meine subjektive Meinung, vielleicht gibts diese Auswahl woanders auch; ein Canon ist sicher qualitativ nicht schlechter, Faulis oder Maxxon habe ich nie selbst eingebaut obwohl ich einige Modelle habe die damit ok fahren.)

Ein mögliches Problem: die Wellen sind jetzt meist 2mm , da braucht man andere Gelenke oder Adapter. (Athearn hat noch 2,4 / 2,5 mm )

Stromaufnahme - sollte wie von 1900 erwähnt auf zumindest 2/3 der (Treib) Achsen zusätzlich auch auf der isolierten Seite erfolgen , zweckmässigerweise per Nickel - Silber oder Phosphor- Bronze Schleifer an den Spurkränzen. Laufachsen halte ich nicht für zielführend weil einfach der Auflagedruck zu gering ist.

Zitat von chessyger

Die Pennsy hat beide Seitentüren verschlossen, die Trittstufen entfernt . Warum das gemacht wurde steht in keinem meiner Pennsy-Bücher

Weil die Clearances bei der PRR enger waren - so wie bei fast allen östlichen Linien. ( Cross Continent Electrics, Pennypacker)

Zitat von chessyger

und die Headlights an Podesten auf der vorderen und hinteren Plattform befestigt

wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen um der Oberleitung im Wartungsfall nicht zu nahe zu kommen

@Jürgen
Wie sieht die Schnecke bzw. das Schneckenrad aus?
Gibt es dan noch ein Stufenzahnrad zwischen Schnecke und Achszahnrädern?
Das Zahnradgrab sollte sich bei ausgebauter Schnecke leichtgängig durchdrehen lassen.
Ein vergleichbares sher ähnliches Antriebskonzept findest Du z.B. bei der Roco E94.

@Jürgen
Wenn ich das richtig sehe ist das Schneckenrad geradeverzahnt?
Das kann eine mögliche Ursache für Schwergängigkeit unter Last sein.
Aber Du hast Recht mal eines nach dem anderen machen, erst einmal gründlich säubern, dann weiter schauen.

Lutz, habe ich noch nicht erlebt, dass durch geradeverzahnte Schneckenräder eine Schwergängigkeit erzeugt wird. Dass da Geräusche entstehen, das viel eher. Würde ich aber abwarten.
@Jürgen, viel besser ist es jedoch, das direkt ein kleineres Zwischenrad angetrieben wird, also eine Zwischenuntersetzung eingebaut ist, die die Geschwindigkeit weiter reduziert. Insgesamt sieht das Getriebe eigentlich richtig gut aus. Ich würde nach Entfettung und sparsamer Ölung der Zahnräder alles wieder zusammenbauen, aber die Schnecke nicht montieren. Dann hast Du eine gute Möglichkeit, den Freilauf aller Zahnräder zu überprüfen. Die Triebgestelle sollte ein Stück weit auslaufen, wenn Du sie mal ordentlich anstößt.
Ich tippe schon jetzt mehr auf Motor, evtl. auch schwergängige Gelenkwellen. Nachdem ich sehe wie der Antrieb aufgebaut ist, würde ich jeweils die erste und dritte Achse mit zusätzlichen Stromabnehmern auf der gegenüberligenden Seite ausstatten, wenn es einfach möglich ist, auch die mittlere Achse. Es kommt nicht selten vor, dass gerade die mittlere Achse aufliegt und die anderen Achsen fast unmerklich drüber kippeln. Rollversuche aber noch ohne zusätzliche Stromabnehmer, sind schließlich neue und zusätzliche Reibungspunkte.
Übrigens sind die Bilder sehr gut brauchbar!

Zitat von 1900

Lutz, habe ich noch nicht erlebt, dass durch geradeverzahnte Schneckenräder eine Schwergängigkeit erzeugt wird. Dass da Geräusche entstehen, das viel eher. Würde ich aber abwarten.

Leider doch wie praktische Versuche ergaben. Ebenso kommt es bei dieser klassichen Materialpaarung (Schnecke Stahl, Schneckenrad Messing) auch sehr auf eine gute Schmierung und die Wahl des richtigen Schmiermittels an. Die Materialpaarung Kunststoff-Kunststoff ist da viel unkritischer.
Auch was Schrägungswinkel oder Geradverzahnung, so wie die Breite des Schneckenrades bei Geradverzahnung betrifft.

@Jürgen
Dann brauchst Du etwas schärferes. Versuche es mal mit Aceton. Die Metallteile kannst Du ruhig über Nacht darin "einweichen".
Bei den Kunststoffzahnrädern musst Du allerdings vorsichtig sein. Ich weiß nicht welchem Kunststoffmaterial die genau bestehen. Hier würde ich nur vorsichtig versuchen mit in Aceton getauchten Q-Tips oder Fetzchen von Einweg-Küchenpapier die Schmiere abzuwischen. Bei Einwirkung über Nacht könnte hier Aceton in das Material evtl. eindiffundieren und so u.U. zu Spannungsrissen führen.