Posts by Mr_Sven

    Moin, also Gelb/Grün z.b. West Colton Yard.

    Ich denke das man auf Grün/Gelb gewechselt hat mit begin der Nutzung von Dwarf Signalen. Grün oder Gelb heißt immer irgendwas mit fahren. Rot ist immer anhalten und im Dunkeln sieht man nicht ob das ne Weiche ist oder ein Dwarf signal.


    Zu den LEDs, ja ich hatte auch drüber nachgedacht Rot/Grüne zu nehmen. Hab aber aus der Vergangenheit schon gesehen das es dann doch eher Weißeres Grün oder orange/Gelb war. Je nach Zusammensetzung des LED Materials.


    Gruß Sven

    Moin,

    hier mal ein kleine Update, Zeit zum bauen habe ich aktuell nicht wirklich, bin gerade dabei unsere Küche zu Montieren.

    Habe letzte Woche soweit alles wichtige zum Bau der Signalsteuerung von AliExpress bekommen (CAN Controller, Pegelwandler, etc.) werd das dann auch zeigen wenn ich das erste Control Panel zusammen geschustert habe.


    Ein wichtiges Detail musste ich gleich mal zusammen Löten zum probieren wie es aussieht, und zwar möchte ich im Yard "Switch Position Indicator" oder auch "Electric Switch Signal" Signale an den Weichen installieren. Dazu hatte ich vor einiger Zeit schon mal Duo LEDs Grün/Gelb im Internet gefunden, leider wusste ich nicht mehr die Seite und hab dann nach langen suchen und Datenblatt wälzen die Passenden LEDs bei AliExpress gefunden.


    Ich habe im Internet ein Dokument zu einem ES-20 gefunden, in Spur N ist das dann 1,6 x 0,75 x 1,17 mm groß.


    Die LEDs sind 1,5 x 1,6 mm groß, also an der Grenze zu dem was ich so bei Duo-LEDs als HandLötbar betrachte.

    Zum Vergleich habe ich die LED mal auf eine 2,54er Lochraster Platine gelegt, eine Stecknadel und einen 1/4 W Widerstand dazu.


    Die Farbe der LED gefällt mir auch sehr gut. Ich werde dann auf die LED noch ein kleines Stück durchsichtigen Kunststoff kleben und mit etwas Schwarzer Farbe aufhübschen.


    Gurß Sven


    Hi, sieht gut aus, so ähnlich will ich das bei mir auch bauen.

    Ich plane allerdings die Pulte Dezentral zu verteilen, also kleinere Module an entsprechenden Punkten. Die Kommunikation zwischen den Modulen und den Signalsteuerungen wird dann per CAN-Bus laufen. Für die Zurücksetzung nutze ich dann die umschaltbaren Herzstücke der Weichen als sensor.

    Gruß Sven

    Hab den Bogen jetzt fertig eingeschottert.


    Auf der Anderen Seite der Helix hab ich nun mit dem Industrial district begonnen und die ersten Gleise verlegt. Zudem ist die Plattform für den Bahnhof auch schon fertig.



    Das schöne ist, mit etwas suchen findet man ja allerhand an Ausschreibungsunterlagen für Amerikanische Bahnhöfe im Internet, sodass man hier alles wichtige wie, Abstand, Höhe und Linien herauslesen kann.


    Gruß Sven


    PS: habe dann doch noch die Atlas Kreuzung vor Blondies Zollpolitik für 19€ aus USA bekommen.

    Hi, du meinst diese Stelle hier?


    Ja, hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Grundsätzlich ist das Betongleis die Hauptstecke und Holz ist eine ausweiche mit Bahnhof. Also würde er normalerweise eh abbremsen müssen. Allerdings wäre das Bild etwas ausgeglichener ohne diesen Gegenbogen. Ich hab mal ne Linksweiche aufgelegt und zwei flexgleise dazu. Sieht ganz gut aus.

    Heute mal ein Kurzes update.

    Der erste Bogen der Großen "8" ist fertig mit Main und Siding. Die Helix ist auch angewachsen, sodass ich demnächst mit der 2. Ebene beginnen kann.

    Und dann zur Freude kam heute mein lang ersehnter Sufliner von Kato an. Der Charger bleibt noch in der Verpackung, da ich ohne Decoder bestellt habe. Aber ich hab ja zwei F59PHI die da meiner Meinung nach eher davor gehören.

    Hier mal ein Video:

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    Habe heute mal ein Update zu den Modulverbindungen, wahrscheinlich die 1001te version, aber das alt bekannte Schiene auf Platine Modell.

    Ich hab das allerdings etwas abgewandelt, da die Peco Schiene durch ihren Doppelfuß etwas tiefer geht, fallen die Standard Platinenschwellenbänder raus.

    Nach langem überlegen habe ich mir die Folgende Variante ausgedacht, denn zwischen Schiene und Bettung passt ein Stück 1,5 mm² Kupfer Draht.

    In meinem Fundus hab ich dann noch ein paar Platinen gefunden die fast genauso hoch sind wie die Bettung.

    Ich habe die Position der Schwellen markiert und entsprechend Bettung frei gelassen.


    Danach dann die Platine mit 2k Kleber befestigt. Dann die Stromversorgung angelötet und Passend mit dem Proxxon Micro Cutter durchtrennt.



    Als nächstes dann das Gleis aufgeklebt, vorher natürlich die betreffenden Schwellen entfernt.

    Jetzt noch die Kupferdrähte mit ordentlich Flussmittel dazwischen eingelötet. Es empfiehlt sich die Schienen von unten mit Sandpapier auf zu rauen, dann setzt sich das Lot perfekt dazwischen.



    Zum Schluss noch einmal durchtrennen und die Fehlenden Schwellen wieder einkleben. Jetzt noch einschottern, fertig.



    ich habe heraus genommene Schwellenband möglichst komplett gelassen, dann spart man sich das einzeln verkleben der Schwellenteile.

    Einmal an den beiden Innenseite unter der Schiene entlang schneiden, sodass die Schwellenteile nur noch durch das dünne Stück Kunststoff zusammen gehalten werden, welcher in der Rille zwischen den beiden Schienenfüßen entlang geht.

    Nochmal auf die PIKO Platine zurück zu kommen. Scheinbar sind ja die Lichter per FPC angebunden. Ich hätte die Maße der Platine genommen, eine selber gezeichnet, das LED Problem mit nem Inverter gelöst, PLU... Schnittstelle und mir fertig bestück in china bestellt. Einfach austauschen, fertig.

    Wenn's funktioniert, den spaß als Stinkefinger ins Internet gestellt.

    Ich bin einmal mit eingebautem Decoder auf die Schnauze gefallen, weil ich gedacht habe das ich die Funktionen nach rüsten kann. Pustekuchen.


    Seit dem kaufe ich ohne Decoder und baue das selbst ein.

    Ich benutze nur noch Kupferlackdraht für die ganzen LEDs, wenn er zulange ist lässt er sich immer irgendwo Einstopfen.


    Bsp.: hier mal GP40 in N einmal Rundumleuchte und das andere die Ditchlights.

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    IMG_20230825_202513.jpg

    Kommt halt auf die Verwendung an. Ich benutze schon seit Jahren keinen Tintenpi..er mehr.


    Zu den Loks. Zur Not den Kram raus reißen und nen eigenen Decoder einsetzen. Für eventuelle Platinenanfertigung kann man ja nun auf diverse Fertiger zurückgreifen die einem bereits fertig bestückte Platinen liefern.

    Alles gut.

    Als nächstes kommt dann die Abo-Lok. Kostet 100€ fährt Analog. Für alles weiter DCC, Licht, Sound, ... musst du die Lok in dein WLan hängen und ein Abo abschließen, kostet dann je nach Funktionsumfang mehr oder weniger.