Restauration United 0-6-0 Shifter

Die Fummelei hat sich gelohnt.
Sieht toll aus.

Sieht toll aus.
Fährt sie auch toll?
Unna?

Silikonschlauch - hab eine Quelle bzw genug zu Hause - oder U-Joints von NWSL, Micro-Mark o.Ä.

Zitat von scopewime

Wenn ich denn den verdammten Gummischlauch ersetzt bekommen, dann läuft dieses Maschinchen sehr ruhig (analog)...
Derzeit warte ich noch auf einen TSU1000 Sounddecoder light steam, um meinen Standard einzubauen.
Dann wird das ganze noch feiner zu steuern sein.
Habt Ihr einen Tipp, um den Gummischlauch zu ersetzen, mit etwas das nicht so leicht durchrutscht?!

Hallo, wie dürfen wir Dich anreden? Vorname?

Meine Empfehlung, wenn das Teil richtig laufen soll, muss man schon etwas dickere Bretter bohren:
- werfe den Open Frame Motor und den Gummischlauch heraus.
- Ersetze sie durch einen Glockenankermotor (Faulhaber, Maxon oder ähnliches) und
- mache die Kraftübertragung zum Getriebe mit einer Gelenkwelle.
- baue eine Drehmomentstütze für das Getriebe
- baue eine neue Stromabnahme von möglichst allen Rädern
- und wenn das Getriebe dann Spektakel oberhalb der eigenen Toleranzschwelle machen sollte, durch ein NWSL Getriebe ersetzen.

Den 1000er Tsunami in dem kleinen Slopeback Tender halte ich für sehr ambitioniert.

Nur mal als Vergleich ein 750er in einem Tender ähnlicher Grösse.

Unna:
http://www.fremo-net.eu/2298.html
Ich werde Samstag dort sein.

Bzgl Motor muß ich Lutz voll recht geben - manche Open Frame Motoren laufen auf DCC halbwegs akzeptabel, aber einen Sound Decoder würd ich nie dran anstöpseln - da ist die Chance, daß der heilige Rauch entweicht, dann doch zu gross.

Zitat

Das Abkleben war eine elende Fummelei...

Wie? Da ist doch kaum was dran. Wart mal, wenn du mal nen Dampfer machst, der vorn ein Dutzend Leitungen hat...

Micha,
du bist in deinem Alter noch mit guten Augen usw gesegnet, wart mal wennst in zwanzig, dreissig Jahren mit der Kopflupe versuchst die kleinen Details zu erkennen....

Zitat von Indy-City

Die Fummelei hat sich gelohnt.
Sieht toll aus.

Ich kann mich Jörg´s Aussage nur anschliessen...
Ein gelungenes Modell. Schön anzusehen.
Mein Kompliment

Hallo Winfried!
Ich versuche mal Deine Fragen aufzudröseln.
Ein guter Link um sich in die Materie Brass einzulesen sind die Seiten von Mark Schutzer: http://schutzer.net/index.htm
Insbesondere die Tutorials die sehr detailliert ausgearbeitet sind.
NWSL findest Du hier: http://www.nwsl.com/
Auch hier ist es sehr empfehlenswert die Hinweise im Online Katalog aufmerksam durchzulesen: http://www.nwsl.com/uploads/chapter_4_test_2.pdf
Hier findest Du auch Gelenkwellen: http://www.nwsl.com/uploads/cat_chap2_for_web_3-01-13.pdf
Dermaßen mit Theorie vollgestopft geht man dann an das reale Objekt und stellt fest, der Teufel steckt im Detail
Weil Messing Handarbeitsmodelle eben Handarbeiten sind, die höchst unterschiedlich individuell ausfallen können. Man kann deswegen nur Hinweise geben, dann ist eigenes Denken gefragt.

Kurz gesagt bei meiner 0-6-0 habe ich damals den Motor einfach festgeklebt.

So ähnlich wie hier, U-Profil aus Kst.
Die Drehmomentstütze aus 0,2mm Messingblech habe ich auch einfach festgeklebt. Bis Heute hält das zuverlässig. Bei der o.a. Lok habe ich eine andere Lösung gemacht. Hier habe ich eine Art Schacht gebaut in dem das achsreitende Getriebe auf- und abgleiten kann.

Zum Schluss hat sich diese Lösung bei mir als die Beste herauskristallisiert.

Bei Glockenankermotoren brauchen die Gehäuse nicht isoliert zu sein. Was unbedingt potentialfrei sein muss sind die el. Motoranschlüsse.

Eine elegante Lösung ist auch eine solche Schelle die ich aus 0,2mm Ms-Blech gebogen habe. Auch hier liegt der Motor in einen U-Profil das ich aus Messing gefeilt habe. Man kann dadurch den Abstand
Ebenfalls eine Schachtführung des Getriebes. Dieses Getriebe hier hat ein Zwischenzahnrad (Idler-Gear) , deswegen baut es höher und der Motor liegt nahezu waagerecht.

Schleifer:

Das hat sich bei mir als Optimum herausgestellt. Deine Lok hat die beweglichen Dregstellrahmen schon von Hause aus.
Schleifer aus 0,3mm Federbronzedraht. Aufgelötet auf dünne MS Plättchen und diese wiederum aufgeklebt auf dünne Kst. Plättchen. Man kann auch altenativ kupferkaschierte Leiterplatten nehmen, die Bearbeitung ist nur aufwendiger und sie tragen in der Dicke mehr auf.

Eine ältere Arbeit. Heute würde ich die Tenderstromabnahme aus 0,15mm Phosphorbronzeblech nicht mehr so machen. Die Isolierungen sind Kabelisolierungen die hier recycelt wurden. Hier sind sie durch das Bremsgestänge erforderlich.
Bei der Lok habe ich damals 0,5mm Ms-Draht genommen, Heute nehme ich hierfür auch 0,3mm Bronzedraht.

Im eingebauten Zustand. Ich nehme auch Masseschleifer, damit vermindere ich die Zahl der reibenden Stromübetragungsstellen auf das Minimum.

Lok und Tender haben dann die gleiche Polarität, d.h. die isolierten Räder von Lok und Tender liegen alle auf der gleichen Seite.

So weit erst mal mit Brass-Crashkurs. Du wirst erst mal verdauen müssen. Kein Mensafraß, sondern ein Feinschmeckermenü das entsprechend goutiert werden muss.
Und die Dinger sind nicht durch das Material wertvoll, sie sind wertvoll durch die hinein gesteckte individuelle Arbeit.

Lohn der Mühe.

Zitat von scopewime

Die Stromabnahmefrage kann ich mit Bordmitteln selber zurechtmachen. Wobei mich hier interessiert ob es deiner Meinung nach besser ist einen Schleifer auf der Innenseite der Räder oder auf den Laufflächen angreifen zu lassen?
Die Innenseitenvariante blockiiert ja ein wenig die Seitenbeweglichkeit der Radsätze und die Laufflächenvariante sieht wahrscheinlich optisch bescheiden aus!

Schleifer auf der Lauffläche sammeln sämtlichen Schmutz den die Räder von der Schiene aufnehmen dann auf, und müssen häufig gereinigt werden. Ich nehme den Strom wenn möglich von den "Spitzen" der Lauffläche ab, d.h. Schleifer (Nickel-Silber-Draht) 90° zur Fahrtrichtung, damit keine seitliche Kraft auf die Achsen ausgeübt wird.

Zitat von scopewime

Wäre für diese Kombination das NWSL 482-6 oder das 483-6 Kardangelenk das richtige?

Beide sind möglich. Laut NWSL Online-Katalog baut das 483-6 aber 5 mm kürzer.

Zitat von scopewime

Ich tendiere aktuell zu einem Maxon A-max 16 24V mit Kabelanschluß Geht das? Oder sollte die Voltage kleiner sein 18 oder 15V ?

Die maximal zulässige Spannung des Motors ergibt sich aus der mechanisch von den Lagern zulässigen Drehzahl. Und die ist deutlich höher als die Drehzahl bei Nennspannung. Wenn Du bei maxonmotor.de Deinen Motor aufrufst, kannst Du die maximal zulässige Drehzahl bei den mechanischen Daten finden. Es sollte daher ein Motor mit 12V Nennspannung ausreichen.
Lutz (Schraddel) hat bei einigen meiner Loks einen Faulhaber Motor von Lemo-Solar eingebaut: http://www.lemo-solar.de/shop/sonderposten.php?p=2
Es ist Nr. 86 von 151 mit einer Nennspannung von 12V und einer Betriebsspannung von 0,2V - 18V mit 2,6W und 9.900 U/min bei 12V
Gruß, Volker

Winfried!

Zum Motor und dessen Bezugsquelle hat Dir Volker schon die Hinweise gegeben. Erfahrungsgemäss reduziert sich die max. Drehzahl auf etwa 70 - 80% der Leerlaufdrehzahl im eingebauten Zustand unter Betriebsbedingungen. Für diese kleine 0-6-0 würde sogar auch ein kleinerer 12V Motor ausreichen. Der baut dann auch nicht so lang und man kann dann auch Boiler Backhead und Cab Floor nachträglich einbauen.
Die Gelenkwellen und Kupplungen kosten nicht die Welt, als Empfehlung solltest Du Dir ein gewisses Sammelsurium zulegen um probieren zu können. Schau Dir ruhig auch mal die ET-Blätter der einschlägigen Deutschbahnhersteller (Roco, GFN, Piko, etc. sind online einsehbar) auf brauchbare Teile wie Gelenkwellen, Zahnräder hin an. Das ist manchmal hierzulande der einfachere Weg.

Stromabnahme; grundsätzlich gilt: "Gib Stromabnahmeproblemen keine Chance", insbesondere für Rangierloks.
Und Du wirst auf der isolierten Seite der Lok die Schleifer wegen der Ringisolierung direkt auf den Radreifen angreifen lassen müssen. Du solltest dann auch daruf achten, dass die Bremse offen ist, eine angelegte Bremsbacke bedeutet auch elektrischen Kurzschluss.

Seitenverschiebbarkeit entfällt hier bei dieser 0-6-0 mit ihrer spurkranzlosen mittleren Achse. Hier reicht es von der 1. und 3. Achse den Strom abzunehmen.

Winfried,
bezüglich der Pennsy L1 verweise ich hier:
http://www.the-gauge.net/forum/viewtopic.php?f=22&t=3635

Das ist allerdings etwas schwer verdauliche Hausmacherkost.

Bezüglich des Pullers, zum reinen Ab- und Aufpressen geht es auch mit der Ständerbohrmaschine:

Man muss sich nur die entsprechenden Unterlagen bzw. Dorne beschaffen rsp. selber machen. Sie sind dann so zu positionieren, dass ein möglichst günstiger Kraftfluss möglichst nahe der Achse erfolgt.
Soll es etwas genauer sein, ist ein Puller die bessere Alternative.

3-Punktlagerungen in einem vorhandenen massiven Gussrahmen zu schaffen ist möglich, aber eine Wissenschaft für sich.
Bevor Du an die L1 gehst, die 0-6-0 ist ein besseres Objekt für Anfänger.
Hier wirst Du die Achslager auffeilen müssen ohne die Stichmaße zu verändern. In Deutschbahnforen habe ich das schon ettliche Male beschrieben ohne dass es verstanden worden ist.

Den Puller hab ich selbst gebaut, aus einem Stück Vierkantrohr, der von NWSl diente als Vorbild , war aber etwas mickrig und hat sich gleich beim Abziehen einer Schnecke von der Motorwelle verbogen. Wenn du mit Metallverarbeitung was zu tun hast oder jemanden aus der Branche kennst, eine einfache Sache.

Bzgl Quartering überlasse ich den Kollegen das Wort.... ich mach das Auge mal Pi, hab mich aber fallweise schon grün und blau geärgert

Betr Dreipunktlagerung.... ein Trick, das zu umgehen und trotzdem das Fahrverhalten zu verbessern, wäre das Fahrgestell so zu modifizieren, daß auf ebenem Geleis die erste und letzte Kuppelachse den Grossteil des Gewichts tragen. (dann kann man sich auch bei diesen beiden auf die Verbesserung der Stromaufnahme konzentrieren)